澳門一日遊

去年曾兩次乘巴士，經港珠澳大橋去澳門作一日遊。

早上乘巴士過大橋出發，大橋車少人稀，恐怕收入未夠支持大橋的營運開支。

節目一：抵埗後先去紅街市旁邊的龍華茶樓午飯，廣式飲茶，吃點心，蒽油雞，炒菜和乾炒牛河，食物取價偏高，沒有幾多服務，但內裡保持舊日廣式茶樓的佈置和擺設，懷舊環境難求。龍華茶樓是澳門文化廳撥款保育的舊式茶樓，碩果僅存，晚上間中安排一些展覽和文化藝術表演節目，例如中樂和南音演唱，值得一訪。

節目二： 飯後去望廈新西洋墳場掃外婆墓。我的外婆是老澳門人，天主教徒，年青時在土生葡人家當家傭，學懂煮澳門葡國餐，也懂講幾句本地土生葡語，年紀老了便替一家餐廳供應炸咖哩油角為生，間中當地土生葡人家庭宴會，也向她訂購咖哩油角作為小食。她每天大清早起床炸咖哩油角，託踏單車上班的表姨送去新馬路的餐廳。我不知她能夠賺多少，但看來足夠生活。她在上世紀七十年代在澳門逝世。

節目三：往訪附近的盧廉若花園，看嶺南茗茶文化展覽。澳門人叫這裏作盧九花園，是個佈局獨特的江南園林。上世紀三十年代開始，花園老宅的一部分租了給培正中學闢為校舍，這座古色古香的建築物仍在，已經是重建的培正中學校舍的一部分。澳門培正中學對我有特殊意義。先父曾在這裡上中學，先父母親在這裡邂逅。跟著去附近賈伯樂提督街看看門牌100號。這裏曾是外婆的故居，母親帶著我們姊弟妹四人離開順德鄉下，先去澳門寄居外婆家，居住半年才來港與父親團聚。這一帶附近都是兩三層的小洋房，主要是澳門土生葡人居所，至今還記得過路挑擔小販的叫賣聲：「熱辣辣豬仔包」、「好靚大媽地（番茄）」，居住樓上的太太聞聲出陽台購物，垂著長繩吊下籃子付錢，再把賣回來東西吊升回樓上。現今原來的兩層小房已經拆卸，改建七、八層的樓房。來港後間中去澳門探訪外婆，所以對這一帶特別熟悉。從前的老房子都已拆卸，未改建的是家門斜對面的藥山寺，小時是重要的遊戲去處。

節目四：訪崗頂三巴仔(聖若瑟修院)教堂，看澳門最重要的收藏品：耶穌會的會祖之一，聖方濟各沙勿略的遺骸，割下一節骸骨聖髑收在修院聖堂內，供信眾憑弔。聖方濟各沙勿略是西方世界對外面世界大發現後，歐洲與東亞開始交往的第一位天主教教士，他跟隨葡萄牙人東來，先停留印度果亞，曾往日本，多次想訪中國不得其門而入，1552年客死台山外海的上川島。離開三巴仔後遊崗頂，參觀龍蒿寺(聖奧斯定堂)和崗頂劇院。

節目五： 從崗頂步行下山，先往議事亭前地旁的營地街市午茶，喝煲仔奶茶，吃梓記牛雜。然後回議事亭前地的仁愛堂博物館。博物館收藏了不少早期來華留澳的教士的用品，其中不少精細陶瓷，牙彫和貝彫，都帶耶穌會的會徽，反映了耶穌會對早期澳門的影響。參觀完博物館後去超市買罐頭葡國臘腸，罐頭葡國臘腸是我最愛，至今仍然是烹煮澳葡式菜色必備食材。

節目六： 回二龍喉花園附近的澳門退休人士協會晚飯，點了煎魚沙律和紅豆豬手跟飯。另點燒乳鴿和雜菜燴馬介休頭面。後者初次嚐試，是協會的招牌菜式之一。魚頭炆得很軟熟，調味甚佳，是典型澳門囗味。澳門退休人士協會是當地土生退休公務員組織，餐廳的澳門菜燒得很地道，價錢合理，是我訪澳門的主要食處。

晚飯後打的到港珠澳大橋回港，結束澳門一日遊。

「禁食」的「菜式」

網上讀到一則談「禁食」食物的文章，為之宛爾，列出來的「菜式」雖然大多數曾經在報刊讀過，卻沒有幾多種曾經親眼看見有人吃過，或親耳聽別人說吃過。我覺得這些「菜式」多數不外屬以訛傳訛，看了當作是茶餘飯後的笑話話題便算了，怎可以認真當作確有其事，大書特書。

 

網上列出來的「菜式」包括醉蝦、活猴腦、烤炙鴨掌、鐵板甲魚、澆驢肉、三吱兒等。

 

先談我曾經親眼看見有人泡製過的，一是醉蝦、二是三吱兒。

  

醉蝦是把活蝦放進碗中，傾入酒，或是傾入烈酒後點火燒熟來吃，或是傾入黃酒把蝦浸醉後，放進開水中灼熟吃。兩個方法我都在香港的食肆中品嚐過。看著活蝦在酒中掙扎，然後在火中活活燒熟，或在水中灼熟，我覺得很殘忍，有違「君子遠庖廚」之道。兼且這個煮法既不好吃也不衛生，蝦最髒的是體內的蝦腸，裡面藏污納垢細菌累積，我家中下廚弄蝦吃，總是先挑去蝦腸，用鹽醃過，清洗後才下鍋烹煮，故此我連白灼蝦也少吃，因活蝦無法去腸也。醉蝦都是用活蝦，沒有去腸，故此不衛生。還有，醉蝦的酒味太濃，淹蓋了蝦的鮮味，並未發揮食物本身的特性，故不可取。江南人士還有吃「搶蝦」的，把活蝦剝殼沾醬料生吃，我認為更不衛生，徒然是吃醬料味，非美食之道，並不可取。

 

三吱兒是把活生生未開眼乳鼠沾醬料吃，取名是因為每個吃食步驟乳鼠都會發出「吱」的叫聲。這個「菜式」也是極盡殘忍和絕對不衛生的特性。老鼠生長環境骯髒，細菌滋生，乳鼠未殺未清潔，便活生生吃下，其骯髒可以想像。吃的樂趣竟然是貪圖它「吱」的叫聲，聽來也覺變態，發明者大概沒有聽過「聞其聲不忍食其肉」的古訓。「菜式」除了醬料味外，生乳鼠有何美味可言？我見過別人泡製乳鼠，不過目的是治病補身而非變態虐畜。幼時在鄉間居住，有天家中大掃除搗毀鼠穴，母鼠逃去，留下三隻初生未開眼乳鼠。幫助我們大掃除的鄰居老婦看見天降妙品，連忙找來瓶子把乳鼠活活塞下，再倒進米酒泡之，說是能治百病，收起來作應急之需，嚇得我們眾小兒毛骨聳然。乳鼠浸酒如何治病，怎樣應急補身，我一無所知，也未嚐過。後來跟其他同齡朋友談起，都說見過乳鼠浸酒，可知並非吾鄉的獨步單方，而是珠江三角洲老一輩居民的習慣。

 

下面幾種「菜式」我沒有一手資訊，香港的食肆沒有供應，只是憑對食物常理的認識發揮。

 

我一向覺得活猴腦是想像出來的「菜式」。方法是把猴子綑綁，在桌面中間開洞突出猴子的天靈蓋，吃時把天靈蓋敲碎露出腦漿，傾進滾油後，以調匙取吃。且不談敲開天靈蓋時猴子哀叫連聲，少不免影響食慾，猴腦未經煮熟，肯定細菌甚多，怎可能放心吃下？一直沒有讀過吃活猴腦與吃先由屠場宰殺，再交市場供應的豬腦或牛腦有何分別的文章，如果味道相差無幾，為何不改吃後者？都是同樣高膽固醇，後者起碼把食物煮熟，吃起來放心點，也不用邊吃邊聽猴子的慘叫聲。吃活猴腦令人想起《沉默的羔羊》這部影片，想起其中場面也不寒而慄。只不過影片是讓犧牲者吃自己的腦漿，而且加調料經烹煮才吃，是否會文明點？

 

烤炙鴨掌、鐵板甲魚、澆驢肉都是相類的食制，特點是把活生生的動物身體一部份或全部烤炙澆熟來吃。這種吃法有點不可思議。問題是為何要把動物活烹，增加其痛苦？據網上介紹，鴨掌和甲魚都是活生生燒熟，尤其是烤炙鴨掌，把活鴨子站放在鐵板上加熱，同時不停餵食調味醬料，讓醬料流到鴨掌上，令鴨掌更加美味。不過，對這個吸收養料的解釋我甚感懷疑。餵鴨子的醬料要先進腸胃消化，吸收後的養料要經血液才能輸送到鴨掌，其間經歷幾多變化？鴨子消化掉的醬料怎可能流到鴨掌改變其味道？

 

活烹甲魚最大問題是把甲魚活生生放進湯中燒熟，甲魚的腸胃內臟沒有清理，烹煮時排泄物肯定也排進湯中一同燒煮，怎可能不會影響湯的味道和肉味？就算不管是否合乎衛生，連排泄物一同烹煮的甲魚怎會好吃？

 

也沒有人指出澆驢肉為何要找來活驢，用開水澆熟不同部份的肉來吃才美味？除了因為心理變態虐待狂要看驢子掙扎外，何不乾脆先把整頭驢子殺掉，然後按不同部份驢肉的特性來烹調，豈不更能表現其特色？我們吃豬肉和牛肉都一早找出先殺後煮，按不同部分肉質分別處理，找出最佳烹調辦法。吃驢肉大可依樣葫蘆，分開來烹調，炆驢腩、煎驢排、炒驢肉絲、煲驢頭蹄老火湯、滷驢雜，都可能是美味菜色。何需巧立名目去虐蓄，也並不擔保會成為美食。

2013 團年飯 (Menu for CNY Eve Banquet 2013)

# 鱆魚豬肉煲蓮藕湯 ( lotus root, pork & dry octopus soup)
泠盤兩式 (cold dishes) ：
# 滷水牛𦟌(”月展”) (spiced beef shin)
# 蒸茄子 (steam egg plant)

# 髮菜蠔豉冬菰炆燒肉 (發財好市滿地金錢) ( 生菜墊底) (stewed black mushrooms with dry oysters, black moss & roast pork)
# 鮑魚炆海參 ( 豆苗墊底) (stewed abalone with sea cucumber)
# 草菰煀 (”火屈”) 三乳鴿 (pigeons with dried porcini mushrooms)
# 清蒸龍躉頭 (steamed grouper fishhead)
# 蒸臘味 (臘腸、鮮鴨瞤腸、臘肉、臘鴨) (慈菰墊底) (steamed cured meat varieties)
# 鵝掌花膠 (stewed fish maw with goose paws)

香港的魚

有人打算在香港試養廉價的有機淡水魚，先是在魚塘養烏頭，再引進鯇魚和大魚，都是用有機飼料。如養殖成功，會嘗試擴充到海上魚排的鹹水魚，避免魚排獨沽一味，十居其九都是養殖石斑和“魚立”魚，昂貴而不好吃。

我們在香港吃的淡水魚，主要來自珠三角，大多數是放魚苗到魚塘裡飼養，看這些淡水魚越來越大，可以想像，一定是吃飼料長大的，說不定還加了化學品催生劑。靠魚本身在水中捕食小蝦小魚，那能長得這大？廣州和珠三角食肆的淡水魚分塘魚、水庫魚和河裡捕獲三類，標價差異很大。河裡捕獲的他們叫「海魚」，原因是珠三角居民習慣把大江大河叫做「海」，有海鯉、海“魚廉”、海“魚甘”等，其中以西江下游捕捉的最珍貴，廣州和三水一帶間中吃到，見到時千萬別誤會是鹹水海魚。

我不太明白香港食客為何特別鍾情海上魚排養殖的石斑，養斑魚肉質粗糙欠嫩滑，鮮味不足，一點都不好吃。養殖的原因，大概是因為酒席需要，因石斑魚價格較高，通過養殖，可以保證上席時大小劃一，不愁缺貨。

香港近海捕獲的鹹水海魚很多種類都不錯，市面常見的紅衫、“魚倉”魚、馬友、黃花、馬鮫和木棉都不虞供應。有些人以為這些鹹水海魚出售時靠冰藏保鮮而不夠新鮮，其實只是不懂。這些海魚都是在香港附近的海域捕獲，運送到街市時間不多，味道還是很鮮美，完全可以清蒸來吃，而且售價廉宜，是香港人的口福。

白米飯

讀文友談吃白米飯的文章，「於我心有慼慼焉」，因為我也是吃白米飯長大的一代。

童年時在鄉間，年紀太小，沒有幾多記憶。舉家遷居香港之後才有點印象。

小時吃的是「米碌」，那是加工過程中輾得太碎的白米，沒有完粒的好看，定價較低。父親收入低微，一家六口，少數怕長計，省得便省，所以吃「米碌」。每次買一百斤，街邊糧油雜貨店用麻包袋裝載，單車送貨，回家倒進黑色的陶器大米缸還記得有時不知甚麼原因，米缸空了，無米舉炊，母親交給我幾塊錢，去糧油雜貨店買幾斤米回家應急，用舊報紙包作金字塔型，自己捧回家。

山頂的天主教堂間中有救濟米派發，是完粒肥大的美國米，我們叫「肥仔米」，黏性較重，適宜煲粥不宜煮飯，沒有廉價的「米碌」受歡迎。我們一家都是天主教徒，蒙受其益，人口眾多，每次領幾十斤。間中吃「肥仔米」，吃了三年。天主教堂後來改為派發粟米粉，母親用來做饅頭，並不好吃，不受歡迎。再後來派發麵條，家中也時常作為主食。

母親也曾經買過糙米，愒紅色，未經澈底打磨，價錢便宜，吃來較難下咽，試過一、兩回便放棄了。這些糙米今天還見，是健康食品，大家都說營養價值高，在高檔次超市小包出售，定價當然較高，專供注重飲食健康的年輕洋化一族消費。我間中買回家與白米混摻，我的口味保守，開始時吃不慣，慢慢便習慣了。

幾歲到十多歲是是發育年齡，活動量大，缺肉少菜，靠吃飯補充體力，每餐起碼吃三碗白米飯，面不改容。有時跟隨父母親去探訪朋友，世叔伯都說我營養不良，面有菜色。今天回想起來，頗同情母親，家中四條「化骨龍」，光吃白米飯也不易負擔。

現時仍然以米飯為主食，每餐半碗，怕多吃太胖，也怕引起高血糖。較多吃蔬菜魚類，減少吃肉，如果有人說我面有菜色，倒變了極中聽的讚辭了。

炸醬麵

美國駐北京大使初到京任職，便去吃炸醬麵。後來副總統拜登到訪北京也去吃炸醬麵，成為國際新聞。炸醬麵一時風光，不禁回憶起自己吃炸醬麵的經驗。

我最初認識的炸醬麵，是廣東式的，在一般廣式雲吞麵店吃到，普通的廣式生麵，加上肉丁醬作澆頭，肉丁醬棕色，有點辣，廣式麵店都叫京都炸醬麵，我估計是學北京的造法，所以叫「京都」炸醬麵。
中學時間中光顧廉價上海小店午飯，除了典型的雪菜肉絲麵、炸菜肉絲麵、上海粗炒麵外，還有炸醬麵，也是一碗不帶湯的麵澆上肉醬，肉醬水分較多，顏色較深暗。來上海住了兩年，才發現上海的本幫麵館沒有炸醬麵，問上海籍的同事，都說北方麵館才有供應。看來，我從前吃到的都是香港的上海店學北京造的炸醬麵，並非上海食制。再補充一句題外話，上海本幫菜館也沒有我們在香港慣吃的上海粗炒麵，有些弄堂小攤檔供應炒麵，都是混雜各種配料炒在一塊。不過他們說這些弄堂炒麵是街頭粗食，上不起飯館。

要到上大學後，才得到高人指點，往北京館子見識正宗的北京炸醬麵，記得是旺角的厚德福：雪白的粗麵條，加上菜碼如黃瓜絲、蘿蔔絲、大蔥絲、和略灼的去頭掉尾豆芽和青豆等，再澆上棕色的肉碎豆醬，最好加點辣椒醬，拌勻來吃。後來幾次去北京，吃的都是這種炸醬麵，通常是麵一碗，菜碼和肉醬另上。

外國記者把「炸醬」譯作Black Bean Sauce（黑豆醬），我認為錯了，炸醬用的是黃醬，用黃豆造的，棕色，加上肉丁而成。美國中餐館的Black Bean Sauce通常指廣式豆豉醬汁調味料，黑色，跟澆麵的黃炸醬是兩碼子事。

大閘蟹

大家都說今年大閘蟹豐收，價錢穩定，不會漲價，是咱們這些小小老百姓難得的口福。

香港的蟹價平穩，原因何在？收購價一早商定，供應商一早與零售商簽好合約，不會臨時起價，此其一也。近年來大閘蟹來源擴闊，除了傳統習慣的陽澄湖外，還有太湖和其他淡水湖，競爭大了，無法加價，此其二也。不過，我今年在香港只吃幾隻蟹，陽澄湖大閘蟹價錢平貴影響不大。

去年倒是在大閘蟹原產地附近的上海吃過多次，都是朋友請客，不知價錢。聽中上檔次的酒樓食肆介紹，兩隻一市斤，一公一母，售價一百到一百二十元，與香港比較，我以為不算太貴，上海市民便覺得貴了。上海社區的菜市場也見大量供應，個子約三到四隻一市斤，看見不少街坊選購，想在一般市民的消費能力以內。

朋友曾帶我往陽澄湖旁的專門店食肆吃過大閘蟹，一市斤兩隻，一公一母賣八十元，大家都說廉宜。

前年路過江西鄱陽湖，也吃了毛蟹，我感覺與陽澄湖的大閘蟹味道差不多。 有人說，原產地鄱陽湖也好，甚麼湖都好，拿去陽澄湖浸兩天，也號稱陽澄湖大閘蟹，賣得高價了，不然，小小的陽澄湖那裡可能出產這許多大閘蟹？

相對來說，還是香港的蟹商老實，出售時分門別類，講明是陽澄湖蟹或是太湖蟹，有人還宴請城中食家，宣傳牧牛湖蟹，說水質比陽澄湖太湖好，所以毛蟹味道最佳。

有大閘蟹進口商透露，水質最好的毛蟹來自荷蘭，是毛蟹跟隨中國貨船出洋流落荷蘭河道繁殖出來的。這些毛蟹生命力強，吃盡河道的魚蝦生物，破壞生態，令當地居民甚為頭痛，幸得華裔移民協助，把這些橫行河道的毛蟹捕捉了去。有人把荷蘭毛蟹運來香港當大閘蟹賣，變了另一美味品種。

中國胃

報上讀到有人談去歐洲旅行的文章，對旅途上的食物不大恭維，每餐不是漢堡包便是土耳其卷，直到有一次光顧中國餐館，吃了一碟定價昂貴的乾炒牛河，才覺得大快朵頤。

正如美國人遊歐洲來中國到處找麥當勞一樣，大多數人每到陌生地方，都不期然要找熟悉的食物。中國人自嘲有個「中國胃」，到處尋找中國餐館，也就不奇怪了。我了解不少香港或內地組織的歐遊團，去歐洲七、八天，無論午飯晚飯，都是吃中國餐館。我前幾年多次去法蘭克福書展，有同事差不多每頓晚飯都堅持光顧城裡一家中餐館，指定吃廣東菜，因為餐館供應老火例湯。

不過，去歐洲旅行，每餐都是漢堡包或土耳其卷，我覺得有點奇怪。歐洲的旅遊景點附近沿途多的是快餐店，大可選擇義大利薄餅或三文治，旅遊區也不缺中式快餐店，雖然是雜碎館，起碼可以吃到炒飯炒麵之類，六、七成神似，有點米飯麵條下肚，安慰一下自己的中國胃。

幾十年前還是學生年代時，有機會拿到廉價機票去歐洲旅行，那時阮囊羞澀，在倫敦留連，大多光顧「Wimpy」快餐店，來一客套餐，包括牛油麵包、餐湯和一塊分量極小的煎豬排，加點茄汁豆和馬鈴薯泥，算是開開洋葷。近二十年倫敦已少見「Wimpy」了。另一選擇是炸魚薯條(Fish & Chips)，昔日是英國街頭「名食」。去義大利呢，每頓都是肉醬義大利粉，或厚底薄餅，他們的薄餅上面沒有甚麼蔬菜肉類，味道一般，勝在分量足夠。有次見到擺著一盆盆熟食的快餐店(Cafeteria)，彷如發現新大陸，因為不用言語，可以手指指完成點菜，價錢合理。回到倫敦後，忍不住「豪氣」一次，去唐人街吃了一碟乾炒牛河，覺得簡直是天下美味，記憶中當時定價一英鎊多，已算十分昂貴。今天去吃，恐怕要十多英鎊了。

前幾年與廣州朋友同行路過倫敦，他們還指定要吃一頓聞名已久的街邊炸魚薯條，還還心願呢，可惜已經不再用舊報紙盛著奉客。

火鍋湯底

讀內地資訊網絡，發現全國流行的火鍋湯底竟然成為熱門新聞。傳媒紛紛訪問火鍋店經營者，探討火鍋湯底有何材料，詢問食客是否滿意。有消費指南網站還刊出貼士，教食客如何通過觀察辨認出何種湯底不應食用。

據消費指南網站的貼士說，不少內地火鍋店的湯底加了香精、火鍋紅、飄香劑、辣椒精等化學品，務求令火鍋湯底紅光照人，香氣撲鼻。另外，還有加了雞精、雞粉、豬油、牛油、回鍋油不等，令湯味鮮美可口。也有加上當歸、杞子、北芪、黨參、桂皮、丁香，好以材料昂貴為理由收費。另一江湖秘笈是在湯底加了罌粟殼，使食客吃上癮，時常前來光顧。

火鍋湯底加香精、火鍋紅、飄香劑、辣椒精等化學品、或者罌粟殼，都與食物的味道無關，純粹屬招徠之術，吃了對身體有害，屬於為賺錢不惜損害顧客健康的不法勾當，當然應該嚴厲查禁。火鍋湯底加雞精、雞粉、豬油、牛油、回鍋油呢，除回鍋油不潔不健康之外，其他很難說不當，反正市場合法銷售，食肆也廣泛使用。加了這些閒雜物品，好處是味道鮮美，壞處是食物味道千篇一律，食而不知其味。

加上當歸、杞子、北、黨參、桂皮、丁香呢，我覺得純粹是為了提高收費的門面工夫，與這些藥材的食療作用無關，這麼一點點藥材能起甚麼作用？這些藥材都能夠配合食物的味道嗎？

咱們小時家中吃打邊爐，都是用豬油起鍋底，爆炒些蘿蔔注入清水，水滾後再加豆腐和鯪魚球便足夠，灼熟的肉片魚片蘸豉油已經很美味，主要是食材新鮮取勝。湯底灼過這麼多肉類後那能不鮮？加點鹽便是天下美味。幾曾聽過這許多花樣的湯底？

豆腐腦之爭

前些時候從網上讀到一系列有關豆腐腦之爭的帖子，竟然成為熱門題目好一陣子，爭論者眾，擊點率高。倒有點不解。難道大家閒來無事，專門找些不著邊際的問題拗拗氣？

先引兩則爭論文字，讓大家開開眼界：

先讀鹹黨宣言：「以作家@馬伯庸、@北京-赤軍為代表的“鹹黨”認為，“鹹豆腐腦茲事體大，正義死節正在今日”，稱“甜黨”為“異端”，堅決維護鹹豆腐腦。馬伯庸還因引經據典稱：《書》雲：庶績咸熙，咸有一德；《詩》曰：周邦咸喜。克咸厥功。《易》雲：咸亨利貞。祖龍都咸陽以惠饗天下；書聖援神筆成少長咸集。無有咸感，難從合巹；無有咸濕，何使敦倫。今“甜黨”隳突，蓋三千年未有之變局，諸公死國，寧不咸與維新歟？」

再看甜党駁斥：「 “甜党”博友@謝明弦隨即發佈了討“鹹黨”檄文，稱“偽鹹黨者，性實頑劣，行亂綱常。暫逞口腹之欲，豈脫棘火之危”， 並稱“我堂堂‘甜黨’，炎夏子孫，與時俱進，得天道之流注，烹調和諧，潤豆花於無形” 」。

中國人一向慣吃豆腐，這點毫無疑問，連帶豆腐的副產品如豆漿、豆腐腦也很受歡迎。網上爭論一開，才曉得吃豆腐腦原來有南北之別，北方人習慣吃鹹，南方人習慣吃甜，於是引起網上爭端，鹹、甜雙方各自引經據典，宣稱自己的吃法才是正道，對方吃法卻是邪道，互相指斥，鬧個不亦樂乎。

北方人的豆腐腦，粵語叫豆腐花，上海叫豆花。我們小時習慣是吃甜的，小販挑一擔豆腐花過街，用大木桶盛載，沿街叫賣，記得是一角錢一小碗，加上糖水或是黃糖末拌勻趁熱吃。現今香港有些茶樓食肆的甜品，仍然有豆腐花這一項，也是甜吃。我們有時也會變通，家中吃飯餸菜不夠，間中買來豆腐花，和飯一淘，再加豉油同吃，這種吃法與用湯淘飯差不多，可以連吃飯多碗，不用餸菜。不過，香港吃豆腐花至今還是以甜吃為正宗。

加上鹹滷汁吃豆腐腦，我倒是多年後去北京旅行遇上，見是價廉物美的街頭小吃。他們下的配料有蝦皮、醃菜，講究點的還加金針、雲耳和肉絲，拌點醬油辣油，再下少許芫茜(香菜)。初嚐覺得味道不錯，從此愛上，有機會必吃。

上海的平民街頭早點，豆漿和豆花都是主角，鹹甜皆可，各適其適，和平共存，沒有爭論。